Обрезка роз и уход за ними - Растения - Каталог статей - Woman.BezDoz.Ru

DirectAdvert

Меню

Vkontakte

Гнездо.ру

BezDoz.Ru

Woman.BezDoz.Ru
Беременность
Как похудеть
Мое здоровье
Мое лицо
Мода
Отдых, Хобби и Развлечения
Блюда | Готовим вместе
Про детей
Растения
Рукоделие
Девушкам и женщинам
Прически и Стрижки
Домохозяйка

Штучки

Главная



| RSS


Woman.BezDoz.Ru


Суббота, 10.12.2016, 00:13
Главная » Статьи » Растения

Обрезка роз и уход за ними
Обрезка роз и уход за ними



Обрезка роз - это одно из самых главных правил для их интенсивного роста и обильного цветения растения. Садовым розам обрезка жизненно необходима, в отличие от дикорастущих роз, и проводить ее следует каждый год. В результате обрезки старые ветви уничтожаются. Этим усиливается образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы.
Обрезку следует делать острым секатором, потому что древесина у роз очень нежная. А тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный, плохо заживающий срез, в который затем попадает инфекция, поражающая древесину. В результате чего побег отмирает. Толстые сучья выпиливают пилой-ножовкой. Для более быстрого роста и образования цветков срез делают над развитой, набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. Срез делают наклонно. Это делается для того, чтобы попавшая на него вода могла стечь и место среза не стало очагом инфекции. Обрезку лучше всего проводить в тихий солнечный день, а не в дождливый или туманный. Стебли укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Обрезку обязательно ведут на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста, напоминая чашу, был свободен для доступа солнца и воздуха. Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать образованию сильных и здоровых побегов. При обрезке надо обязательно дезинфицировать режущий инструмент в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10л воды).
По времени проведения обрезка делится на весеннюю, летнюю и осеннюю, а по степени: сильную (короткую) — на уровне 3—4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) — на уровне 5—7 почек и слабую (длинную) — на уровне 8 — 12 почек.

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка - основная. Она нужна для формирования куста, а также для обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков. Весной после удаления всех погибших частей растения до первой неповрежденной почки приступают к основной обрезке. При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только данной садовой группы, но и отдельных сортов, а также их назначение.

Летняя обрезка

Летней же обрезкой регулируется цветение. У сортов, повторяющих цветение, летом после окончания первого цветения срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращенной наружу от куста. При этом экономятся вещества, которые растение затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветущих побегов. Исключение составляют лишь розы, выращиваемые для сбора семян, и те, для которых характерно одно цветение и красивые плоды, украшающие растение осенью. Во время летней обрезки удаляют также побеги, которые загущают центр куста. Так называемые "слепые” побеги, без цветков, и сильные "жировые” побеги, не имеющие цветков или образующие слаборазвитые цветки, обрезают наполовину, и тогда на них образуется один или два нормальных цветущих побега с качественными цветками. Для регулирования сроков цветения применяют прищипку побегов в период начала бутонизации, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1—2 боковых побега, которые зацветают на 20 — 25 дней позже обычных. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, потому что их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка роз, как правило, проводится перед зимним укрытием растений. Вырезать следует слабые и больные, растущие невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву.




На кустах выбирают 3—5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные — слабые, растущие внутрь куста, загущенные — вырезают. Оставленные побеги укорачивают.
Те розы, у которых цветочные почки заложены в верхней части побегов, не обрезают совсем или обрезают очень незначительно (так называемая длинная обрезка). Если же цветочные почки распределены по всей длине побега, применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста.
Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, слабых и поврежденных ветвей. Оставленные побеги укорачивают лишь слегка. У плетистых роз оставляют 5—6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы осенью обрезают. Побеги ремонтантных роз и роз грандифлора укорачивают на половину их длины, оставляя 5—7 почек (средняя или умеренная обрезка).
У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз оставляют 3 — 4 нижние хорошо развитые почки (короткая или сильная обрезка).
Сильную обрезку чайно-гибридных роз производят при выращивании их в качестве срезочной культуры, при этом у роз формируются сильные длинные неразветвленные побеги с одиночными крупными цветками. Сильнорослые сорта обрезают не очень коротко. Слабые растения, плохо перезимовавшие , обрезают сильнее. У миниатюрных роз для образования большого количества цветоносных побегов удаляют только отмершие или поврежденные части и отцветшие соцветия с 1 — 2 листьями.
У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в год посадки делают сильную обрезку, укорачивая побеги до 15 см, а в дальнейшем вырезают лишь отцветшие побеги и оставляют молодые, сильные побеги, слегка укорачивая их.
Обрезка штамбовых роз зависит от силы роста привитого на него сорта и группы, к которой он принадлежит: привитые на штамб чайно-гибридные розы, флорибунда и миниатюрные обрезают так же, как и кустовую форму. Но при обрезке следует учитывать состояние штамбов после зимовки. Если она прошла хорошо, то побеги обрезают немного, оставляя на 2 — 5 почек больше. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко.
У обычных штамбовых роз также вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. Весеннюю обрезку в условиях средней полосы начинают в апреле, до распускания почек.

Вырезка дикой поросли

У привитых роз, ниже места прививки и от корней, очень часто появляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культурной розы более мелкой листвой, или, другими словами, роза превращается в шиповник. Дикая поросль развивается очень быстро. Она ослабляет прививку культурного сорта, что может привести к его гибели и в результате чего куст "дичает”. Образованию такой дикой поросли способствуют плохо уплотненная при посадке почва, обморожение куста, приводящее к гибели привитого сорта, повреждение корней при рыхлении почвы и неправильное удаление корневой поросли. Дикую поросль следует вырезать в самом начале ее появления. Для этого нужно раскопать землю вокруг появившегося побега и вырезать поросль у самого основания. Если поросль срезать на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост и она даст уже несколько побегов из почек, находящихся под землей. После вырезки поросли место, где она была вырезана, надо снова закрыть землей. У штамбовых роз дикие побеги появляются не только от корней, но и от ствола, за счет развития спящих почек. Эта поросль также нужно удалить, как только появится.

Придание формы

Формировку проводят для получения хорошо развитого симметричного куста, для этого молодые побеги прищипывают при появлении 4-го листа. В первый год после посадки для лучшего развития растений у них удаляют все появляющиеся бутоны, выщипывая их, когда они достигнут величины горошины. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность растению зацвести. Если же побеги и бутоны не прищипывать, то после цветения растение остановится в росте до осени, будет слабо развито и плохо сформировано, что может снизить его зимостойкость.
У взрослых роз рост побегов задерживают прищипкой. Побеги, которые загущают куст, особенно его центр, удаляют полностью. В прищипке не нуждаются плетистые, полуплетистые, почвопокровные и парковые розы.

Пинцирование бутонов роз

Для того, чтобы получать цветы для срезки беспрерывно весь период вегетации, рекомендуется в течение недели у одних растений перед каждым цветением пинцировать (выщипывать) бутоны в начале закладки, у других—в начале проявления окраски, а у остальных бутоны не выщипывать, дооинаись ик цветения в наиболее ранние сроки путем подкормок.
У обильно цветущих и сильноветвистых сортов лучше выщипывать 1/4 часть бутонов перед каждой волной цветения. Нормирование срезки благоприятно сказывается на жизненности кустов, длине цветоносных побегов и величине цветка.
При выращивании роз на срезку на каждом побеге оставляют только один центральный бутон.


Как укрывать розы на зиму



Зимостойкость групп и сортов садовых роз очень различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Розы боятся морозов и, поэтому нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Самые зимостойки - парковые розы. Они требуют лишь окучивания землей на высоту 20 см. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также способов укрытия. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами легче переносят зимовку, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, недостаточным питанием или ослабленные частой срезкой цветов на букеты кусты.
Вызревание древесины роз задерживают излишняя влага и использование азота для подкормок в конце лета, поэтому сокращение поливов и рыхлении в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз. Кроме того, при излишней влаге могут пострадать корни укрытых на зиму роз. Чтобы избежать этого, по краю участков роют дренажные канавки для отвода воды.
В самом начале осеннего похолодания на многих кустах еще сохраняются зеленая листва и невызревшие побеги с бутонами. Такие ветки, как правило, зимой в укрытии подмерзают, загнивают, поражаются грибными заболеваниями. Поэтому, после первых заморозков в октябре розы подрезают на 20 — 25 см. При этом удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие листья и все это сжигают. Затем хорошо обработать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибных болезней. Плетистые и полуплетистые розы укладывают и пришпиливают к земле. Пригнутые к земле побеги кладут на сосновые ветки. Штамбы к земле пригибают с большой осторожностью, стараясь не сломать и не повредить. Чтобы предохранить крону штамба от сырости, под ней делают подстилку из крупнозернистого песка или елового лапника. Тогда весной во время таяния снега вода не будет скапливаться и побеги не загниют.
Чтобы защитить розы от мороза, следует окучить их, делая над корневой шейкой холмик из сухой садовой земли высотой 20—30 см, а затем укрывают лапником и сухими листьями. При редких небольших заморозках не желательно укрывать розы. Так как небольшие заморозки не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов ниже —5 град. С. Укрывать розы следует в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.
Для укрытия роз используется воздушно-сухой способ, который обеспечивает надежную защиту растений в зимнее время. Для этого над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 — 70 см, сверху и сбоку укладывают утеплительный материал — рубероид или гидротеплоизоляционную бумагу — в 3 — 4 слоя и накрывают 2 слоями полиэтиленовой пленки. Такое укрытие и надежно, и экономично, так как утеплительный материал можно использовать
несколько раз. Этот способ укрытия позволяет защитить растения от проникновения избыточной влаги, а воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха ниже —15 град. С.
Надежное средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.

Снятие укрытия

Весной снимать зимнее укрытие полностью можно только после того, когда земля оттает полностью и пройдёт опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, лучше всего делать это в конце марта — начале апреля. Открывать лучше в безветренный пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений, долгое время находившихся во влажной среде. Освобожденные от укрытия розы притеняют от солнца лапником или бумагой. Укрытия из лапника и сухих листьев снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли у раскрытых роз удаляют сломанные, сухие, обмороженные, а также больные побеги и в целях профилактики грибных заболеваний проводят опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. После того, как Вы открыли розы, можно начинать весеннюю обрезку.

Полив роз

Вода необходимо важна розам в период их роста, образования бутонов и цветения. При недостатке влаги замедляется рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья — и растение теряет декоративность.

Поэтому, начиная с весны, розы желательно поливать через 2 дня, а дальше - по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю. Это зависит от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.
Особенно для роз вреден полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Поэтому для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральные соли. Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму.

Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание следует уделять поливу в летние месяцы. К осени, как правило, полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струёй, стараясь не размыть корни. Лучше всего поливать розы в ранние утренние часы, потому что днем на солнце может произойти ожог листьев и цветов и на них появятся пятна.

Рыхление почвы

После полива следует произвести рыхление почвы под растениями на глубину 5 см. Это делается для того, чтобы улучшить ее водопроницаемость и обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалить сорняки. Рыхление следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни растения.
Дальнейший уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для чего проводится от 3 до 5—7 рыхлений и прополок.

Мульчирование

Мульчирование — это внесение в почву различных органических остатков, которые в результате действия микроорганизмов и червей перегнивают и тогда в почве образуется гумус. Летом мульча выполняет функции не только защиты и обогащения почвы важными полезными элементами, но и помогает в борьбе с сорняками — слой в 5-7 см сокращает рост сорняков в несколько раз. Так же мульча создает в междурядьях тень, которая также мешает развитию сорняков. При мульчировании значительно сокращается испарение влаги из почвы и, как следствие, снижается частота поливов. При этом верхний слой почвы будет всегда рыхлым и о рыхлении можно будет забыть. Для лета, особенно жаркого, мульчирование — это один из лучших способов защиты растений от гибели — она не дает перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для роста и развития растений температуру.
Мульчирование следует делать после полива и рыхления. Для этого землю вокруг кустов покрывают 5 — 8-сантиметровым слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, резко сократит количество сорняков и, соответственно, прополок и рыхлении, предохранит растения от перегрева и высыхания в жаркую и ветреную погоду, а также предотвратит заиливание почвы при ливнях. В качестве мульчи используют измельченную солому и кору деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост и торф, которые не только улучшают структуру почвы, но и обеспечивают растения дополнительным питанием. Не желательно использовать в качестве мульчи скошенную траву, которая может содержать семена сорняков, и опилки, содержащие инфекцию.
Мульчирование, как правило, проводят в конце апреля — мае, но можно его сделать и осенью, до того как охладится почва. Перед мульчированием следует провести прополку и удалить сорняки. Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и опять проводят мульчирование. Сорняки на участке нужно удалять своевременно, чтобы они не отнимали у роз влагу и питательные вещества.

Подкормка, удобрения

Розы - растения отзывчивые на подкормки. Подкармливают удобрениями, они могут быть сухими, жидкими, и внекорневыми. Внекорневые (подкармливают листья) подкормки эффективны очень, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличиваются количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения.
Как правило, в первый год после посадки (если почва не истощенная) молодые растения не нуждаются в подкормке. Но после прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20).
Во все остальные годы розам необходимы регулярные подкормки. Вот некоторые некоторые особенности роста роз у разных сортов: у сортов садовых групп с ремонтантным цветением — чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых — побеги за вегетационный период отрастают 3—4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах. За сезон нужно проводить 6—7 подкормок минеральными и органическими удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений происходит за счет минеральных удобрений, а органика в свою очередь, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению.




Влияние подкормок

Кальций и магний, а также микроэлементы, бор, марганец и железо способствуют улучшению общего состояния растений. Поэтому розам необходимы комплексные удобрения. Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек.
Азот, например, влияет на рост листьев и стеблей, увеличивая массу растения, фосфор важен для роста корней и побегов, он ускоряет наступление цветения, калий — для формирования цветков высокого качества, кроме того, он повышает устойчивость растений к засухе и болезням. Примерная норма удобрений на 1 м2 аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 30 г, калийной соли — 10 г.
Весной, после снятия укрытия и обрезки растение особенно нуждается в подкормке. Для этого можно внести полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 ст. ложке на 10 л воды).
Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению опять необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения.
К концу лета при подкормках следует исключить азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета желательно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений.
До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды)
Розы перед первым цветением желательно два раза подкормить гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды), внося под куст по 2 л. раствора.
Если погода холодная или дождливая, а также, если поливать розы холодной водой, корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Вот тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибных заболеваний.
С целью профилактики грибковых заболеваний, а также и подкормки проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений.
Ещё одно, во время цветения растения не нужно подкармливать. А вот сразу же после срезки цветов следует внести полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л. воды), полив проводят навозной жижей (1:10) и делают рыхление. Подкармливают растения 1 раз в 2 недели. Важно: перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней.

Размножение роз

Розы размножают семенами и вегетативно. Садовые розы относятся к вегетативно размножаемым культурам, так как при семенном размножении сорт розы, как правило, не передает потомству весь комплекс своих декоративных качеств и хозяйственно-полезных признаков.
В зависимости от способа вегетативного размножения различают корнесобственные розы, выращиваемые на собственных корнях, и привитые розы, которые выращивают на подвое.
Основные способы размножения роз: чтобы получить посадочный материал высокого качества, самым распространенным способом размножения садовых роз, является окулировка глазком и прививка черенком, для которых требуется подвой.

Окулировка

Окулировка — это способ прививки растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта.




Самым оптимальным сроком для окулировки является период с конца июля до 15 августа. За 2 — 3 недели до окулировки подвои желательно хорошо полить и окучить влажной землей, потому что это способствует лучшему отделению коры при окулировке и повышает приживаемость глазков.
Черенки лучше всего заготавливать непосредственно перед окулировкой. Выбирать следует среднюю часть побега с хорошо вызревшими "спящими” почками (глазками). На срезанных побегах удаляют шипы и листья, оставляя только их черешки. Окулировку проводят в корневую шейку привоя.Для этого ее перед окулировкой следует разокучить, протереть тряпочкой и сделать на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез, куда и вставляют заранее вырезанный глазок. Глазок вырезают со щитком размером около 2 см, с небольшой частью древесины или без нее и помещают в светло-розовый раствор марганцовки. Срез щитка с глазком производят окулировочным ножом на 0,8 см выше и на 1,2 см ниже почки. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда срезанный щиток, придерживая его за оставленный у глазка черешок. Затем щиток плотно прижимают к обнаженной древесине и обвязывают специальной лентой или лентой из полиэтиленовой пленки.
Для того, чтобы окулировки не подсохли, растение следует окучить влажной землей. Через 2 недели окулянты осматривают. Если окулировка прижилась, то Вы увидите зеленую почку, увеличивающуюся в размере, а черешок при легком нажиме отделяется, у неприжившихся подсохший черешок держится прочно и при легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком.
На зиму над окученными песком или хвоей окулировками устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля — начале мая, укрытие снимают, растения разокучивают, подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка и снимают обвязку а затем снова окучивают растения землей на высоту 10—12 см. Через 2—3 недели глазки начинают прорастать. При появлении на побегах 3 — 4-го листа их прищипывают для формирования куста саженца. Все появляющиеся на побегах бутоны удаляют. В течение сезона проводят 2—3 подкормки настоем коровяка (1:10) с добавлением 20 — 30 г суперфосфата на 10 л раствора, а также прополки, рыхление, поливы и опрыскивание от болезней и вредителей. В начале сентября саженцы высаживают на постоянное место.

Если нарушается агротехника и нет элементарного ухода, да ещё это всё происходит при неблагоприятных погодных условиях, то Ваши любимые розы могут пострадать. На них могут появиться грибковые заболевания: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь помогут вовремя примененные соответствующие препараты и профилактические мероприятия.
Самое главное в уходе за розами – не полениться и уделить своим розам достаточно внимания. Тогда и они обязательно порадуют Вас своим великолепием неповторимых и красивых цветков.



источник: http://cveti.ucoz.ua/publ/57-1-0-52
Категория: Растения | Посмотреть свежее
Просмотров: 638 | Рейтинг: 0.0/0







загрузка...
Свежие статьи

Добавить на Яндекс
BezDoz.Ru - это множество статей и советов на тему красоты и здоровья.

добавить на Яндекс

LadyCash
Что-то интересное, уже грузится...

Красота и здоровье

MarketGid

Приправа